中国最热爱绘画并且投身绘画、穷其一生坚持绘画、日复一日不离不弃风雨无阻每天绘画的人是谁？当然是中国女性！伟大的中国女画家随身携带绘画工具，随时随地在脸上开画，咔咔画。大面积生产女画家的时代是唐朝，那个时候这些画家的工具和颜色几乎都是自己开发研制的。先说下画布的打底材质——粉底。“洗尽铅华”的意思就是卸妆，这个“铅”不是比喻，中国面妆粉底最初材质就是铅。《博物志》里说殷纣王曾烧铅锡做粉涂抹在脸上，美白效果惨绝人寰，肤色具有强烈的金属感和未来感，双目圆睁就是咸蛋超人。也许是铅容易氧化变黑的缘故，上午光彩耀人下午黯然失色，晚上成非洲友人了。
于是开发出米粉。《齐民要术》记载了米粉面妆的制作流程将米泡软磨浆，用纱布过滤后使米汁沉淀，晾晒后刮去表层粗糙颗粒，剩下精细粉末，加入丁香花粉末做香料，就是古代的香粉。这里有个小误会，所谓“珍珠粉”并不是珍珠研磨而成，它是取紫茉莉种子内仁，研磨蒸熟制粉。明朝宫里流行过一段珍珠粉，但秋天的时候容易干燥板结，稍一动表情肌满城飞雪。再看脸上的残妆，就有白化病患者的嫌疑。于是改良，用胡粉和白鹤花做成“玉簪粉”，收集早上的露珠调和敷面，据说不错。肯定不错，口粮随身携带，饿了脸上抠一块。怀疑“印度飞饼”就这么来的。
面妆主料是米粉，有时会调和进石膏粉、滑石粉、蚌粉……这些粉混合在一起加上香料打包销售。后有一烹饪大师受此启发将调料按此比例混合配置，叫“十三香”。这是后话。
再说“胭脂”，它也叫过“焉支”“烟支”“鲜支”“燕支”“燕脂”……据说古代胭脂的产地是匈奴境内的焉支山，有一说最初的胭脂是取自这座山上红色的矿物质制成。更被认可的说法是山上特产“焉支花”，将花捣碎取汁液晒成粉就成了，用时调和水。若将胭脂粉加上油脂则凝结成块，就是古代的口红，叫“口脂”“唇脂”。脂以鹅油为最佳，羊油次之，牛油更次。油的品质区分和标准恒定，我觉得是由口味而来——许多男人受不了牛羊膻气。唐朝根据红的深浅度开发出不同风格的口红：大红春、小红春、嫩吴香、半边娇……名字香艳得要命，最有个性的叫“猩猩晕”，估计是给科普电影《人与动物》剧组特供专用的。
眉笔最初是把柳树枝烧糊然后描眉，虽自然环保但附着力不够，手一抹满脸黑条活像斑马。后改用矿石“黛”，这个字的本义是“代替”，古人猛，把眼眉剃光用黛石代眉毛。画眉很好玩，隋唐时期宫里流行“八字眉”，真的在眼眉处画个粗黑的“八”字。所以不要意淫了，唐朝娘们个个长得“固”样，个个像蜡笔小新。再说“蛾眉”。这个蛾就是“蛾子”，把眉毛全拔掉，用眉笔在靠近额中的地方描出短眉，俩黑蟑螂一样爬在脸上，想看实景可查周防《簪花仕女图》。
而古代流行妆扮很是诡异。汉朝流行过“泣妆”，上眼皮涂得通红，下眼睑涂得惨白，近看像是哭过，远看红眼兔子。王菲的“晒伤妆”古代也有，三国时宫里就流行在脸上抹红条装野战军人的“晓霞妆”。“宋武帝女寿阳公主……梅花落额上，成五出花，拂之不去。”这就是赫赫有名的“梅花妆”。此后中国开始流行“花钿”，用金箔剪纸、鱼鳞、茶油花饼……做出图案粘脑门上装三只眼的杨戬。南北朝还流行“额黄装”，在脑门上用黄颜色画月亮装包青天，这种黄只在脑门，到了辽更恐怖，“佛妆”登场——整个脸涂得焦黄锃亮装金佛，整个国家黄疸病患者泛滥成灾……
面部处理完成说下头发。古代一般用皂角来洗，早期润发素是用“泽兰子”熬煮出的油。它不但润发还可以当灯油，小娘们不慎靠近火烛会怎样？顷刻满头大火，一头红发让金毛谢逊艳羡不已。大概隋朝的时候开始用桑汁保养，至明朝熹宗皇上的乳母客氏开发出新产品：用宫女唾沫润发，据说每周一润，是为“周润发”。据说此法可使黑发常驻，称为“群仙液”。这场景有点像丐帮新帮主授衔仪式，但我怀疑围在客氏周边吐口水的不是宫女，而是吐墨汁的乌贼，不然实在难以解释头发能永远“乌黑亮丽”。
美甲则是采凤仙花，晒半干后和知了壳、杏仁、明矾一起捣成红花泥，据说在七月初七夜里涂抹的话几个月都是完整的。若不然，过几天指甲油就斑驳脱落得像世界地图一样东一块西一块。
以上是按照现代女画家的创作步骤来写的，唐朝画家的步骤是：1.敷铅粉，2.抹胭脂，3.画黛眉，4.贴花钿，5.点面靥，6.描斜红，7.涂唇脂……说她们是画家有点名不符实，中国女性极少上街，作品只有老公观摩。所以要重新定义，叫“家庭粉刷女工”吧。